其实我之所以侃上海菜系，一方面出于自己的认识，另一方面则完全是因为张爱玲。
    曾经那样一个孤傲灵秀的女人，愿意把上海形容成乱世里爱情还可以存在的地方，那些甜甜糯糯的吴侬软语，也因为她而动听起来，包括那些以清淡为主的上海菜，甚至连那仔细描述过每一根皱褶的菠菜包子，都有着自己动人的气质，而上海菜，就因这气质而特色鲜明起来。
    深圳的上海菜馆不多，相对于铺天盖地的湘菜东北菜来说，我们更加可以理直气壮地这么形容。但华强北一直有一家上海菜，几乎是伴随着华强北的诞生而出现的——上海宾馆2楼的大上海酒楼，听着就感觉有30年代的上海滩味道。尤其是那档次也具备了那个时代的奢华和优雅，几乎在上海宾馆的住客之外，很少有人会去那里。倒是上海宾馆对面的上海老大昌酒楼在深圳则赫赫有名，或是地理位置的优势，或是阵势的铺排，在我看来最重要的还是它的确比较正宗，深圳有上海情结或痴迷淮扬菜的人士，也许都曾去过那里。
    说真的，只有去寻找梦想里的滋味——那气氛、那味道、那价钱——的人才到那里而不是刚混上温饱的人们能长久享受的。
    “老大昌”的装修有十分浓郁的上海味道，但最具上海特色的是饭菜的分量十分“上海”，美丽的形容就是十分精致，不美丽的形容……，呵呵，不说也罢。大家都知道，上海菜最大的特点就是甜，曾经有人形容说浙江人连包子都放糖，听着让人十分恐怖。但这里的确连餐前小食都是甜的。而上海菜与广东菜的最大区别之一可能就是喝汤的顺序，广东人讲究养生，认为饭前喝汤有益身体健康，注重老火靓汤；而上海人讲究饭后喝汤，都是十分清淡的菜汤，比如：荠菜豆腐羹，清淡润肺。其实严格说起来，杭州菜被称为杭帮菜，说明它与上海菜还是有一定区别的。在我看来，深圳的西湖春天、西子湖畔等酒楼与上海菜的最大区别就在于他们更早地融入了深圳，进行了适当的改良，所以我们更加容易接受。君不见，宝安南路的这两家酒楼，日日爆满，何见空过？
    上海菜具备自己独有的灵秀之美，即使是苏青笔下“100钱可以塌一满篮的便宜货”——鸡毛菜，在这不雅的名号下炒出来的，也是那么从容不迫，让人感觉上海的东西总是似乎有着上海独有的优越感一样，与众不同。像那切得细细的鳝鱼丝，悠悠然的马兰头，无一不透出一种柔媚和矜贵的风情——即使只是再简单不过的原料而已。
    华强北红荔西路有一家西湖小吃，相对而言要便宜许多。杭州菜毕竟与上海菜有着共同的文化基础和品位特征，所以可以共通共融。西湖小吃的宁式鳝丝也是我热爱的菜之一，还有宁式干笋扣肉，都特别强调原料的地域特征，其味道都有一点酸酸甜甜。其实在我看来，上海菜里没有什么大动干戈的表现，有的，就只是那些细节上的婉约和气质里的灵气了。